Ташкент. Путевые записки. Часть I

Давно хотел опубликовать свои путевые заметки о путешествии в Узбекистан, но не мог выбрать подходящую интернет-площадку.  С недавних пор открыл для себя сайт almaty.zagranitsa.com, который мне подходит, и свои путевые заметки я буду публиковать здесь. Итак, загадочный Узбекистан глазами простого казаха.

Из Алматы в Узбекистан можно уехать с вокзала Сайран. Наше с супругой путешествие началось именно там. Вечером мы выехали на комфортабельном автобусе, который должен был доставить нас до поселка Черняевка, Южно-Казахстанской области.  

Рано утром прибыли на место. Мы быстро прошли контрольно-пропускной пункт на казахстанской стороне, но на узбекском КПП мы пробыли немного дольше.

Пограничники Узбекистана проявили к нам повышенное внимание, и кроме документов, нам пришлось предоставить на проверку свои фотоаппарат и ноутбук. Военные косились на мою бородку и интересовались, не везу ли я с собой колюще-режущие предметы, религиозную литературу или порнофильмы.  Пограничники, убедившись, что мы адекватные туристы, пожелали нам удачного отдыха, и мы направились ловить такси.

WelcometoUzbekistan!

За воротами КПП нас ждал Узбекистан и толпа желающих заработать таксистов.
- Саламалейкум! Куда едем, брат? – выкрикнул один из местных таксисов.
-Уалейкум. Ташкент. Старый Лаваш Центр, - ответил я.

И тут начался аукцион среди таксистов, на доставку алмаатинцев до Старого Лаваш Центра.  Стоимость доставки выкрикивалась каждым из водителей достаточно громко и  при этом нас буквально за руки пытались усадить, причем каждый таксист к себе в машину.

- 60 000 сомов, 40 000, 30 000, - поступали нам предложения.

Этот галдеж напомнил мне восточный базар, где надо бы и торговаться.

- Стоп! 15 000 сомов! – выпалил я.

- Неее, нее…за такие деньги никто не повезет, - загалдели таксисты

- Ок. Пойдем, - сказал я супруге, и мы неторопливо пошли в сторону города.

В след еще слышались выкрики таксистов, но я даже не оборачивался. Через несколько пройденных метром нас догнал один парнишка-таксист.

- Акя, подожди. Я еду в ту сторону. Давай довезу вас за 20 000, - произнес он.

- Дорого, - ответил я сухо и пошел дальше.

В этот момент нас догнал один из тех таксистов, на Дэу Матисе. Поравнявшись с нами, таксист посигналил и прокричал.

- Садитесь. Довезу до Лаваш Центра нормально, - крикнул он.

- За 15 000?  - тут же нашелся я.

- Хорошо. Садитесь в машину, - ответил с недовольным лицом старик-таксист.

Сработало, подумал я. Первый тест пройден. Мы быстро запрыгнули в авто и помчались в город. Позже я узнал от местных, что красная цена с того таксистского пятака до Старого Лаваш центра - 20 000 сомов.

В Ташкенте мы гостили у наших знакомых, соответственно бродить по Ташкенту в поисках гостиницы нам не пришлось. Узбеки очень гостеприимный народ и поэтому встретили нас достойно. Спасибо им за это, большое.

Нашим добровольным гидом по городу стал Ринат Хидиров, именно у него мы остановились на пару дней в Ташкенте.

В центральном сквере Ташкента возвышается памятник великому завоевателю, одному из основателей узбекской государственности, АмируТемуру (Тамерлану). Этот величественный памятник был создан известными узбекскими архитекторами Ильхомом и Камолом Джаббаровыми.

На постаменте памятника видно имя правителя «AMIRTEMUR» и его девиз на четырех языках (узбекском, русском, английском и арабском) – Kuch adolatdadur (сила в справедливости).

Площадь Амира Темура одно из самых популярных мест отдыха ташкентцев.  Отсюда ведут дороги во все части столицы.

Недалеко от памятника разместился музей Амира Темура. К сожалению, в тот день музей не работал и мы туда не попали. На площади Амира Темура мы долго задерживаться не стали и направились на Площадь Независимости (Мустакиллик Майдони).

Центральным объектом Площади Мустакиллик считается Арка Эзгулик (Арка добрых и благородных устремлений). Комплекс представляет собой 16 белых мраморных колон, увенчанных фигурами аистов.  Это место очень популярно среди молодоженов. В день свадьбы молодые новобрачные приезжают сюда фотографироваться. Местная молодежь верит, что если, закрыв глаза пройти через главную арку и загадать желание, то оно непременно сбудется, главное делать это с чистыми намерениями и помыслами.

Рядом с аркой МонументНезависимости. Этот памятник интересен тем, что он, по сути, состоит из двух памятников. Первая часть – памятник Независимости был возведен скульптором Николаем Томским в 1992 году, вторая часть – памятник Счастливой матери был установлен позже, в 2006 году, скульптором Ильхомом Джаббаровым. В любом случае, сегодня это единый памятник, символизирующий для каждого гражданина Узбекистана Родину.

На площади мы заметили Монумент Скорбящей матери. Вечный огонь перед фигурой матери и надпись «Ты всегда в наших сердцах, родимый». Этот памятник посвящается всем матерям, чьи дети не вернулись с фронтов Второй мировой войны. Очень трогательно…

Недалеко от монумента расположена Стена Памяти. С двух сторон стены размещены книги, на железных страницах которых выбиты имена узбекистанцев,  погибших во Второй мировой войне.

 

Желание увидеть более древний памятник архитектуры привело нас площадь Чорсу, к медресе Хуколдаш (Кукельдаш). Считается, постройка медресе была инициирована 16 веке везирем ташкентских ханов Дервиш ханом, прозванным Хуколдаш (молочный брат хана).

В разные годы медресе служило караван-сараем (конец 18века), крепостью Кокандских ханов ( вторая половина 19 века) и даже местом казни уличенных в неверности жен, которых сбрасывали в мешках с верхнего парапета, на выстланную камнем площадку.

Медресе дважды подвергалось частичному разрушению, во время двух ташкентских землетрясений, в 19 веке. В 30 - 60-е годы 20 века советские архитекторы провели реставрационные работы на архитектурном памятнике. Сегодня медресе функционирует в качестве религиозного учебного заведения.

Внутренний дворик медресе прямоугольной формы с большим количеством жилых кельи для студентов (худжр), входы в которые оформлены арками. Каждая худжра состоит из входной ниши (айвана) и самой комнаты.

В одной из таких худжр располагается комната каллиграфов. Мы познакомились с местными каллиграфами и узнали много интересного об искусстве каллиграфии в Средней Азии.

Один из мастеров рассказал нам очень красивую легенду, связанную с этим удивительно красивым искусством.

Однажды Падишах прогуливался по городу со своим верным Визирем. Когда свита падишаха проходила мимо базара, им на глаза попалась группа девушек - невольниц. Они остановились напротив рабынь и замерли. Девушки были одна краше другой.

Падишах непременно захотел взять одну из девушек в свой гарем, но не знал какую из них. Они все были очень красивы... Тогда он спросил совета у своего Визиря, который окинув взглядом рабынь, указал на одну из них. Она особо не выделялась из толпы и скромно стояла в стороне, потупив взор.

- Мой господин, - произнес Визирь, - Мы должны увести с собой эту девушку. Она достойна, быть в твоем гареме. 

Падишах всегда доверял своему Визирю и не стал задавать лишних вопросов. По его приказу девушку привели во дворец. В этот день Падишах побеседовал с девушкой и был восхищен ее умом, манерами и воспитанием. Кроме того выяснилось, что красавица из ханской семьи. Падишах влюбился в эту девушку. Тогда он сказал своему Визирю: 

- Эта девушка воистину из достойной семьи. Он красива, умна и хорошо воспитана. Как ты догадался о ее благородном происхождении. Ты прочел это по ее лицу, по походке, по взгляду? Как ты узнал об этом?

- Я прочел это по ее платью, мой господин! В ткани ее одежды вписано слово "хон" (хан) - ответил мудрый Визирь. 

Эта история стала для нас настоящим открытием. Каллиграфы из медресе Кукельдаш рассказали, что в женском платье, благодаря искусству каллиграфии можно зашифровать слова. Например, такие как "бек", "хан", "шах". По вашей просьбе каллиграфы могут зашифровать в рисунке любое имя.

Это удивительно! А я всегда думал, что узбечки носили просто цветастые платья с орнаментом.

Времени у нас было мало, а на улице очень холодно и нам приходилось двигаться очень быстро, чтобы не замерзнуть и увидеть как можно больше интересных мест.

Возле медресе Кукельдаш мы сели в такси и поехали к комплексу Хаст Имам (Хозрати Имом).  Архитектурный ансамбль назван в честь одного из первых имамов Ташкента, поэта и ремесленника Абу Бакр Мухаммада аль Каффаль аш Шоши, известного в народе как Хазрет Имам.  Согласно историческим источникам Абу Бакр был мастером по изготовлению замков и ключей, и этим ремеслом кормил свою семью. Имам пользовался большим уважением народа и после смерти, над его могилой был возведен мавзолей и люди превратили его в место паломничества.  В последствие, вся территория города вблизи мавзолея стала называться Хазрет Имам.

внутренний двор Соборной Мечети Хаст Имам

Новая Соборная мечеть Хаст Имам была построена 2007 году, по поручению главы Республики Узбекистан, Ислама Каримова. Сооружение было возведено по архитектурным канонам XVI века.

Обратите внимание на айваны внутреннего дворика мечети. Айванная галерея интересна элементами деревянного декора, в создании которого принимали участие лучшие узбекские резчики по дереву.

На территории комплекса располагается медресе Баракхан. Архитектурный памятник был построен в XVI веке, и назван в честь правителя того времени Навруз Ахмед хана по прозвищу Барак хан (удачливый хан). По сути медресе включает в себя два памятника – мавзолей ташкентского правителя Суюнуч хана и Безымянный мавзолей, который изначально предназначался для Баракхана. Однако, Баракхан умер в Самарканде и был похоронен на городском кладбище.

В комплекс Хаст Имам входит несколько архитектурных памятников, в том числе Мечеть Намазгох, МедресеМуйи Муборак Мавзолей Хазрат Имам. Кроме того здесь же находится Духовное управление мусульман Узбекистана, библиотека восточных рукописей и древнейший Коран Халифа Усмана. Кстати, это оригинальная рукопись Корана, которая считается наиболее древней из всех сохранившихся, и находится под охраной ЮНЕСКО. Фотографировать нам его не разрешили, и мы не стали нарушать правил.

В одном из помещений комплекса мы заметили лавку ремесленника Абдулазиза. Мастер был занят росписью национальных сувениров.

В углу мы увидели старый ткацкий станок, который служил больше для антуража.

В лавке мастера туристы могли выбрать и купить любой понравившийся им сувенир.

Каждый турист может купить не только сувенир, но и национальную одежду. Эта папаха похожа на каракалпакский головной убор. Я примерил ее и почему-то вспомнил персонажей фильма «Белое солнце пустыни».

Немного побродив по сувенирной лавке, которая больше напоминала музей, мы согрелись и проголодались. Нам пора домой, а завтра нас ждет Сказочная Бухара. Мы еще заедем в Ташкент на обратном пути, когда будем возвращаться в Алматы.

Продолжение следует...